知道“生腌血蚶”视频被怎么分类吗——“恐怖电影”。
看评论，代表主流意见的多数派言论是：茹毛饮血一般，怎么会有人爱吃这种东西？
甲之砒霜，乙之蜜糖，偏偏潮汕人就爱这口。蒸、煮、灼、炒，潮汕人精通十八般海鲜烹调手艺，却对生腌情有独钟。因为他们认为，只有生腌才能最大程度保留海产最原始的鲜味。
生腌的做法其实简单，就是用豉油、辣椒、蒜头、芫荽等腌料将海鲜生浸，有的腌一天，有的腌一两个小时，有的甚至不必等，即腌即吃。门道在于腌料的调配，既要足够渗入食材，又不能太浓。
除了基本佐料，生腌的门派还有细分，有下鱼露提鲜的，有加红糖增甜的，还有放南酒去腥的……在腌料调配上，真是八仙过海，各显神通。
在汕头，用来做生腌的大多是这种“小海鲜”，价格不贵，送粥下酒皆宜。但是在生腌大军中，除了路边摊上的这些亲民小菜，也有出入筵席的大菜——腌膏蟹。秋风一起，膏蟹肥美，将之塞入瓮中，灌入高度白酒、姜末、蒜蓉，还有浓郁的酱汁。
待酱汁晕了蟹头，酒气迷了蟹眼，它便昏睡过去，化身为潮汕餐桌上的一道美味传说。一打开，蟹肉晶莹剔透，红艳艳的半凝固的膏，让人食指大动。
生腌螃蟹的传统由来已久。宋人高似孙《蟹略》里就记载了“蟹生”，即生吃的螃蟹。宋代的蟹生做法大体有两种，一种是用酒或酒酿腌渍半天，叫“酒泼蟹生”；一种则是拌上作料即刻开吃，有个奇怪的名称叫“洗手蟹”。这个名字的来源，在宋人傅肱所著《蟹谱》中可以找到解释：“盥手毕，即可食，目为‘洗手蟹’。”这边客人入座，刚刚洗过手，那边厢，蟹已经备好上桌了。如此神速，想必入口时还能听见蟹的喃喃自语吧。
翻阅《东京梦华录》，可以发现在北宋都城汴梁（今开封），这道以橙肉泥与醋作为主要调味料的“橙醋洗手蟹”在大大小小的酒肆饭馆里都有供应，看来生腌螃蟹是宋朝人民喜闻乐见的一道食物，更是横跨大江南北的全民饮食风尚。
不知何故，这种饮食风格大约在明清时大面积萎缩，只在潮汕与沪上宁波等地区还顽强地存在。从时光中穿越而来的这一只生腌螃蟹，倒是印证了一句话：历史恒久远，生腌永流传。
潮汕腌货店铺寻宝图
翻开这张生腌店寻宝图，见识一下神奇的切蟹师傅、只用粗盐的干腌鱼档，还有夜宵连早餐的不灭大排档。
文食汕头
富苑饮食
富苑的生腌气势恢宏，常见的有腌膏蟹、腌虾姑、咸血蚶和菜脯、咸菜等，站在长桌后面的切蟹师傅是这里的镇店之宝，他不到两分钟就能把三目蟹大卸八块，还能把蟹膏边上的胶质抽成细细的一条，往蟹壳内侧一搭，就像是在螃蟹穿戴整齐上桌前，给它结了条领带。配上一碗绝对主角的白粥，必定能让第一次来的顾客大开眼界。
当前时间： 
E-Mail: